Еще раз о Русском Севере. Центральная тема: Путешествие и
туризм
Специально для журнала «ОБЛИК РОССИИ»
В массовом сознании практически вся Россия –
«север», холодный и непредсказуемый. Тем не менее внутри этого необъятного
евразийского пространства существует регион, традиционно называемый Русский
Север, включающий в себя территории, расположенные вдоль водной системы,
растянувшейся от Белого озера до Белого моря. Особый интерес вызывают
современные Вологодская и Архангельская области. Вопреки катаклизмам двадцатого
века, эта территория Русского Севера все еще имеет глубокие культурные традиции,
созданные теми, кто населял эти леса и двигался вдоль этих рек.
Некоторые считают Север оплотом «чистой» русскости, несмотря на то что он
отличается богатым этническим и культурным разнообразием, возникшим в связи со
сложным историческим и географическим взаимодействием.
Заселенный финскими племенами до прихода первых
славянских землепроходцев и торговцев из Новгорода, он служил приютом и местом
духовного успокоения для лучших представителей московского монашества в 14-15
веках. В это же время богатство его лесов и озер, так же как и его положение
вдоль торговых путей на север к Белому морю и на запад к Балтике, привело к
созданию городов, которые стали хранилищами традиционных русских ценностей и
искусств.
Как и в прошлом, Русский Север сегодня – сплав
контрастов, от необъятных незаселенных территорий до индустриальных гигантов:
Череповца (сталь и химическое производство), Северодвинска (кораблестроение) и
окраин Архангельска (бумажные фабрики). Улучшению экономики Архангельской
области и Ненецкого округа также способствует добыча ценных природных ресурсов.
Большой вопрос, сможет ли Россия, как современная индустриальная сила, сохранить
(или даже серьезно быть заинтересованной в сохранении) остатки традиционной
культуры, которая является такой важной частью русского прошлого. Имеющиеся
факты противоречивы. Тем не менее существуют интереснейшие места исторического
Русского Севера, которые продолжают жить. Большинство из них доступны для
посетителей и достойны изучения.
Воротами севера и, в конце концов, началом пути к
порту Архангельска является город Ярославль, чьи церкви семнадцатого века
представляют собой одну из ярких глав в истории русской архитектуры. Несмотря на
то что искусство Ярославля оказало большое влияние на облик северорусских
церквей, более справедливо отнести этот город к центральной России и
географически, и культурно. Река Волга, которая начинается на северо-западе от
Москвы, поворачивает в Ярославле на юго-восток, образуя часть крупного водного
судоходного пути в Каспийское море. В северном направлении от Ярославля к Белому
морю и к порту Архангельска идет путь через Вологду, один из наиболее важных
исторических и культурных северорусских центров.
Основание Вологды относится по меньшей мере к 12
веку, когда эта территория была освоена и колонизирована торговцами и
поселенцами из Новгорода, который располагается примерно в 500 километрах (300
милях) к западу от Вологды и в эпоху средневековья был одним из наиболее важных
русских экономических центров. К концу 14 века Москва имела своих представителей
в Вологде, а веком позже, после продолжительной, тяжелой борьбы, город и
окружающая его территория вошли в Московское княжество. К середине 16 века
Вологда стала важнейшим торговым и административным центром в северной России.
Она служила начальным перевалочным пунктом для быстро развивающейся торговли с
Англией и впоследствии с Голландией, которая шла через Архангельск и Северную
Двину.
Вологда была построена полностью из дерева до
правления Ивана IV (Грозного), который в 1565 году включил город в свои личные
владения и инициировал строительство каменной крепости, или кремля, по видимости
служившего его северной резиденцией. После 1571 года это строительство было
приостановлено, а стены в конце концов разобраны, но остался один важный
памятник – Софийский собор. Построенный в 1568-70 годах, он является прекрасным
примером церковной архитектуры середины 16 века, ориентированной на Успенский
собор (1475-79) Аристотеля Фиорованти в Московском Кремле. По различным
политическим причинам собор не был освящен до 1588 года, до смерти Ивана. Его
великолепные фрески были написаны художниками из Костромы в конце 17 века. К
счастью, эта национальная ценность находится в относительно хорошем состоянии.
На самом деле большинство вологодских церквей сохранились, хотя из-за вандализма
в советский период от некоторых из них остались только стены.
Вологодская область исключительно богата
интересными историческими городами, окружающими ее подобно кружевам. К северу
расположены монастырские комплексы в Кириллове и Ферапонтово, которые включают в
себя некоторые лучшие образцы позднего средневекового искусства и архитектуры
России в целом. Выбирая дальнейший путь, лучше всего направиться на
северо-запад, где хорошие дороги ведут к Тотьме, сонному городку с 10-тысячным
населением на Сухоне, где находятся некоторые наиболее драматические формы
церковной северной архитектуры. Приближаемся ли мы по дороге вдоль чередующихся
полей и лесов или со стороны Сухоны, появление этих высоких шпилей в пейзаже
вызывает чувство наслаждения.
Первое упоминание о Тотьме датируется 1137 годом
– десятью годами раньше, чем первые записи о Москве. Город был перестроен в 16
веке около соляных родников и месторождений, которые составляли главный источник
местного благосостояния. Сегодня соль также добывается, но только ради того,
чтобы не забыть, насколько ценным продуктом она была в средневековом мире. К
середине 16 века Тотьма стала крупным центром очистки соли, что помогало
поддерживать привилегированные монастыри вологодского края, получавшие налоговые
льготы от Москвы за производство соли.
В 18 веке речная торговля Тотьмы была расширена в
связи с деятельностью купцов в Русско-Американской компании, которая через
несколько десятилетий нажила сказочное богатство от торговли мехами. В
действительности, первым комендантом калифорнийского Форта Росс был Иван Кусков.
Его бревенчатый дом в Тотьме сейчас сохранен как музей, а его могилу можно
посетить в Спасо-Суморином монастыре.
Северо-восточная дорога из Тотьмы ведет в Великий
Устюг, один из наиболее живописных исторических северных городов. Великий Устюг
(население около 36 тысяч) расположен в слиянии двух рек, Сухоны и Юга, которые
соединяются с третьей – Северной Двиной. «Устюг» означает «устье Юга», а эпитет
«Великий» был добавлен в конце 16 века, чтобы означать важность города как
коммерческого центра. Эта система трех судоходных рек распространяется по всей
северной России как огромный транспортный путь, который привлекал сюда
древнерусских поселенцев в середине 12 века.
Великий Устюг богат большим количеством уцелевших
церквей, которые являются свидетельством важности города как центра православной
миссионерской деятельности. Самым прославленным из духовных лидеров был Стефаний
Пермский, который начал миссионерскую деятельность еще в 1379 году среди
нерусских местных племен восточнее Уральских гор. Он впоследствии стал епископом
и был в конце концов канонизирован русской православной церковью.
Действительно, в Великом Устюге сосредоточилась
большая часть тех лидерских качеств и таланта, которые русские несли за
Уральские горы на огромные просторы Сибири. Существует мало более приятных
картин русского прошлого, чем неторопливая прогулка поздним летним вечером вдоль
набережной Сухоны с ее рядами церковных куполов и домами процветающих купцов два
века назад.
Двигаясь на север от Великого Устюга по Двине, вы
оказываетесь на территории современной Архангельской области. Нигде так не
очевидно прежнее богатство этой земли, как в Сольвычегодске, когда-то столице
строгановской торговой империи. Хотя первые русские поселения на этой земле
были, вероятно, организованы Новгородом в 14 веке, купеческая династия
Строгановых пришла сюда в середине 16 века. В течение 16-17 веков Строгановы
строили церкви, которые были обильно украшены на средства из их колоссального
богатства, основанного первоначально на торговле солью. Термин «строгановский
стиль» обозначает искусно орнаментированные формы в музыке, иконописи и
архитектуре, а также в прикладном искусстве – это был стиль, который появлялся
там, где Строгановы осуществляли большие торговые операции, от Сольвычегодска до
Нижнего Новгорода на Волге, до Перми на Урале. Новые торговые маршруты привели к
его упадку в 18-19 веках, и город стал маленьким курортом, известным своими
минеральными водами и источниками.
В начале 20 века в Сольвычегодске было по крайней
мере двенадцать кирпичных церквей, восемь из которых были полностью разрушены в
советский период; две другие выжили, частично обветшав. Но два строгановских
собора все еще стоят, оставаясь относительно невредимыми, – одна постройка 16
века посвящена Благовещению, а другая искусно украшенная церковь 17 века –
Богородице.
Несоответствие таких больших построек и такого
удаленного расположения частично объясняется именем самого города: «Сольвычегодск»
значит «соль Вычегды». Эта земля насыщена соляными источниками, так же как и
маленькая солоноватая река и соляное озеро. Строгановы создали здесь соляную
монополию в 16 веке, что принесло им многочисленное богатство, и Сольвычегодск
стал центром их личной империи.
Из этого юго-восточного уголка Архангельской области можно проехать поездом 250
километров (150 миль) прямо на запад к другой стороне провинции. У Коношского
железнодорожного узла путь соединяется с главной линией, направляющейся на север
к Архангельску. Но это не повод для спешки: в юго-западном регионе находятся
некоторые из большого количества хорошо сохранившихся старинных деревень России.
В часе пути к западу от станции Няндома стоит городок Каргополь – другой бывший
богатый торговый центр, оставшийся вне железнодорожных дорог тихой заводью, где
все еще чувствуется северный провинциальный город 100- или 200-летней давности.
Удивительно, что в 1900 году на его двадцать две церкви и два монастыря
приходилось около 3000 жителей. В советский период половина городских церквей
пришла в запустение или была снесена. Но все же храмов, по крайней мере их стен,
сохранилось достаточно, чтобы составить впечатление о богатой художественной
культуре прошлого. Вопреки экономическим трудностям Каргополь, как и многие
другие северные города, проводит несколько летних фестивалей, посвященных
традиционному русскому народному искусству.
Сам Каргополь окружен целым рядом прежде богатых
деревень, которые сохранили кое-что из своего художественного наследия. В
деревне Лядины, около 35 километров (20 миль) к западу от Каргополя, стоит
удивительный трехчастный ансамбль: летняя Покровско-Власьевская церковь 18 века
с ее высокой шатровой башней; чуть более поздняя зимняя Богоявленская церковь с
ее пышными куполами и большая колокольня, датируемая 19 веком. Такие ансамбли
были когда-то широко распространены в процветающих северных населенных пунктах,
но большинство из них исчезли. Здесь только Покровско-Власьевская церковь все
еще содержит замечательные внутренние росписи, которые сейчас нуждаются в
срочной реставрации.
На севере от Няндомы железная дорога кончается в
Архангельске, когда-то главном порте, где в советское время была разрушена
большая часть историко-архитектурного наследия, включая монастырь, от которого
город получил свое имя. И все же здесь Двина наиболее величественна. Архангельск
также имеет отличный художественный музей, специализирующийся, конечно, на
северорусском искусстве, и два аэропорта.
Путешествие по Архангельской области нельзя
считать завершенным без визита на Большой Соловецкий остров, часть цепи островов
около устья реки Онеги у Белого моря. До островов можно добраться по воздуху из
Архангельска, но полеты ограничены, и лучше резервировать билеты заранее. Цепь
островов сначала привлекла внимание нескольких отважных монахов во время волны
монастырского движения, которая охватила весь Русский Север в конце 14 и 15
веках. Огромный монастырь достиг своего расцвета в 16 веке, но его судьба
трагично изменилась в середине 17 века, когда староверцы отказались принять
литургические реформы, навязываемые патриархатом из Москвы.
Монастырь стал центром сопротивления и был
захвачен царскими войсками лишь после семилетней осады. Последующее наказание
восставших монахов привело к упадку монастыря, но он был постепенно восстановлен
еще до современных катаклизмов – войны и революции, когда ему был уготован новый
жребий. В 1921 году большевики экспроприировали монастырь; двумя годами позже
огонь уничтожил дотла изысканно украшенные интерьеры больших каменных церквей.
Вскоре Ленин своим указом сделал это место прообразом концентрационного лагеря,
удобно расположенного к Беломоро-Балтийскому каналу – первому огромному
советскому инфраструктурному проекту, построенному на рабском труде. Александр
Солженицын и Дмитрий Лихачев предоставили исчерпывающие отчеты о Соловецком
лагере, который раскинулся по всему Советскому Союзу в 1930-е годы и вошел в
историю как «Архипелаг Гулаг». Замененный далекими более крупными комплексами,
Соловецкий лагерь был закрыт в 1939 году, и затем долгие годы эта территория
использовалась как военная база.
До 1970-х годов попытки отреставрировать
монументальный Преображенский монастырь были безуспешными, но работа ускорилась
во время перестройки, когда каждым летом студенты и другие добровольцы из Москвы
устремлялись на север, чтобы помочь воссозданию комплекса. Он был переосвящен в
1992 году патриархом Алексием II. Хотя в монастыре живут только несколько
монахов, его возрождение ошеломляет зрителя. Комплекс кажется мрачно
поднимающимся из воды, плавающей крепостью с башнями и куполами.
Соловецкие острова вызывают необычное чувство
очарования в любое время года. Но в долгие летние дни, когда солнце не закрыто
дождливыми облаками, монастырь залит фантастическими переливами солнечного
света, который постепенно озаряет крепость и ее церкви со всех сторон. Поздним
летним вечером этот свет придает дополнительный смысл имени монастыря –
Преображенский, что, после увиденного, имеет отношение и к чудесному освещению.
Вопреки всем насущным проблемам Русский Север все
еще в силах убедить, что легенда и история существуют, и, к счастью, эти
сокровища прошлого лежат в пределах досягаемости смелого путешественника.
Уильям Крафт Брумфилд – один из главных мировых специалистов по русской архитектуре. Он профессор славистики в Тулейнском университете в Новом Орлеане, член Российской Академии архитектуры и недавно был принят в Российскую Академию художеств.
Перевод: Е.А. Красильникова